Прогулянка Кошицями, Словаччина

Люблю Східну Європу, а саме країни Вишеградської четвірки. Можливо тому, що вони нагадують мені Україну, яка в паралельній реальності змогла. Можливо тому, що у цих країнах на контрасті майже радянського нещодавнього минулого яскраво відчувається прогрес. Можливо тому, що одночасно відчуваєш себе і за кордоном і вдома. А можливо і тому, що пиво дуже смачне та дешеве. Як би там не було, з радістю при нагоді з’їжджу ще раз.

На цей раз прогуляємось містом-героем Кошице. В Кошицях я вже був у 2015 році, але тоді грунтовно прогулятися містом не встиг. Проте встиг сходити в моторошне циганське гетто, про що написав пост, та з’їздити в Татри, про що так і не написав пост. Запрошую на прогулянку!

Почнемо зі старого міста. Старе місто дуже компактне пішохідне та переносить нас у часи Австро-Угорської, з наголосом на другу складову, імперії. До утворення Чехословаччини, тобто 1918 року, Кошице було переважно угорським містом. Потім, внаслідок взаємних депортацій та переселень, стає переважно словацьким.

Вид на головну вулицю та оперний театр з дзвіниці готичного собору. Главна, як пишуть словаки, вулиця в Кошицях – це такий бульвар, який з обох кінців поступово розширюється та утворює зелений овал посередині старого міста. Посередині бульвару стоять готичний собор та оперний театр. Якщо дивитися на супутникову мапу старого міста, то вона нагадує схему жіночих статевих органів.
kosice_slovakia-1

Continue reading


Такого нет даже у нас: прогулка по цыганскому гетто в Словакии

Что посмотреть в Кошице? Или не так. Какое самое жуткое место, в котором вы гуляли? Будучи в городе-герое Кощице, я не смог отказать себе в прогулке по, наверное, самому неблагополучному району в Евросоюзе. Район Луник 9 на окраине Кошице это самое большое место компактного проживания цыган в Словакии, которая, в свою очередь, имеет одну из самых больших цыганских диаспор в ЕС.

Kosice_Gypsy_Ghetto_Lunik_IX-34

Цыганские деревни знамениты своими аляповатыми дворцами, максимально украшенными ковочкой снаружи и золотом внутри. Они дали название целому стилю “цыганское барокко”, который так любят наши чиновники и олигархи. Сказать, что так живут все цыгане, это все равно, что утверждать будто все американцы живут как кинозвезды. Если кто-то купается в золоте, то кто-то должен жить за гранью нормального. Цыгане-попрошайки привычная картина для всех европейских городов. Они сидят у входа в метро, в супермаркет, на оживленном перекрестке, ходят по вагонам электричек, одним словом они будто слились с городским пейзажем. Откуда эти люди приехали? Где они живут, как выглядит их дом, что они выбирают спать в холодном шведском лесу, лишь бы не возвращаться обратно? В одном таком месте мне довелось побывать.

Луник 9 (Lunik IX) был построен в семидесятых годах по типовому “советскому” проекту, из таких микрорайонов состоят сотни и тысячи городов стран Организации Варшавского Договора. В 1979 году сюда переселили цыган из близлежащей деревни, которую снесли. Результат такого массового переселения легко спрогнозировать. Как говорится “Можно вывести девушку из деревни, а вот деревню из девушки никогда”. С этого момента и дальше все пошло по классическому сценарию. Люди, которые хотели добиться чего-то в жизни, постепенно выезжали из этого периферийного района, уровень местного контингента опускался все ниже и ниже. Квартиры, оставленные предыдущими собственниками, захватывались цыганами и район постепенно превращался в цыганское гетто. К середине восьмидесятых цыгане составляли половину населения Луника 9, к началу девяностых эта цифра уверенно приближалась к сотне. Сейчас это стопроцентно цыганский район, причем самый большой в Словакии. Рассчитаный изначально на 2500 человек, Луник 9 является домом для шести тысяч. Причем далеко не все дома дожили до наших дней. Многие превратились в коробки-скелеты, полностью непригодные для жизни, некоторые снесли. По официальным подсчетам в одной квартире живет 6,5 человек, по неофициальным в два раза больше – 12-14 человек. Как обычно, чем беднее район, тем больше в нем детей – в Лунике 9 они составляют треть, то есть 2000.

Что еще сказать языком сухих фактов? Безработица почти 100%, за коммунальные услуги никто не платит, да и не за что платить, коммуникации полностью уничтожены, воду привозят каждый день в цистернах. Сообщение с городом одним автобусным маршрутом, который даже вглубь не заезжает, а останавливается на въезде в район. Из инфраструктуры есть школа, убогий гастрономчик и церква, больше ничего.

Continue reading


Братислава за один день.

Год назад я прочитал в шведской газете заметку о Братиславе, словацкая столица была охарактеризована как “последнее дешевое туристическое направление Европы”. Еще о Братиславе напоминают одноименные гостиница и улица в Киеве, названые так в период дружбы стран-участниц Варшавского договора. В принципе, это было все, что я знал о Братиславе.

Братислава идеально подходит для однодневной поездки типа “туда и назад” при посещении Будапешта и, особенно, Вены. Будучи в Вене несколько лет назад я до такого приема не додумался, но зато на этот раз не упустил возможность. Поезд довозит пассажиров из Будапешта в Братиславу за 2,5 часа, отправляется приблизительно каждые 2 часа. Билеты в оба конца на двоих обошлись в 40 евро, что совсем немного.

1. Транспарант встречающий гостей на центральном ж/д вокзале, “Хглавна станица” по-словацки.

Дальше рассказ в 40 фотографиях.